我登上雄奇峻伟的独石

《儆醒！》杂志驻澳洲通讯员报道

那巨大的岩石在落日的余辉笼罩之下巍然独立、庄严高贵、挺秀不凡，景象远胜于我所读的一切资料和所看过的无数图片。我们在那里等待了几分钟。正在出神地凝望之际，那块硕大无朋的独岩静悄悄地转变成淡淡的粉红色，再转为浓紫色，最后是深红色。这正是我特别想看到的色彩，于是拿起照相机，滴答一声，拍了最后一张照片。

在我四周有数百架照相机滴答作声，许多来自世界各地的人兴奋地在那个黄昏终于看到和拍摄到他们期待已久的奇美无伦的景象。我们现时的所在地是艾尔斯(Ayers)岩石——世界最著名的独石或单一的岩山，位于澳洲中央。不错，我终于亲眼看到这个庄严无比的上帝杰作。

何以这么壮观？

罗斯(John Ross)在《澳洲美景彩色画册》一书中把艾尔斯独石描述为‘该国多处名胜中最吸引游客的一个，是在一块远古不毛之地上，一股维持生命的力量。’

当然，硕大无朋的艾尔斯岩石本身已极其壮观，但颜色的千变万化尤其令观众赞叹之声不绝。这块巨大的砂岩独石从沙漠地面崛起1,143尺，长度共二又四分之一哩，宽度达一又四分之一哩。它不只在太阳位置变化时颜色转变如万花筒，在沙漠突遇豪雨时，独石在浴后发出的银色光泽也令人叹为观止。

岩石位于澳洲中部的主要城市艾丽斯斯普林斯西南290哩外。它是从南澳洲首席书记官艾尔斯(Henry Ayers)爵士得名的，不过，多个世纪以来，澳洲土著却称之为尤洛鲁，但这个名字的意思如今已无从稽考了。

攀登的冲动

所有第一次看到艾尔斯独石的人似乎都有难以抑制的冲动要就近观察一下那引人入胜的景象。有些人付得出代价去从上空俯瞰，有些人则驾车在山麓环游一周，行程大约六哩。以我而言，我认为非攀登不可。你喜欢和我一起上路吗？

我们所攀登的独石，形状好像睡着的河马的圆背。初上路时好像沿着河马尾部攀上它的身体，这条路约占全程三分之二。我们留意到石面有一系列的支柱竖立，柱上附设链子，是给我们攀登时抓着的。我们很高兴见到这样的设备，因为小路只是一条狭窄的山脊，石面向两边倾斜。显然曾有许多人鲁莽不智或过度自信，以致对链子视若无睹而自招灾祸。如今我们更清楚记得，开始攀登时向导指给我们看一块石碑，上面列出近期坠落山下的死者姓名，包括来自多国的人士。突发的狂风也十分危险。在绝无预兆的情况下，一阵强风可以使爬山者站不住脚。因此抓住链子也许意味到救你一命！

像许多经验不足的爬山者一样，我们起步时步履轻快、兴高采烈，但十分钟之后就缓慢下来，拖着沉重的步伐继续攀登。不久之后，山下的旅游车看起来非常细小。爬了二十分钟之后，我们已显出体力不支，不时自觉要休憩一下。可是，停下来休息却有令人赞叹的美景作为补偿，在登临纵目之际，景色越加壮观！在我们左边，巨大的奥尔加山隐约可见，那一簇巨大山岩好像会有只巨手把它们堆在一起。其中最高的是奥尔加峰，从谷底拔起1,790尺。向右边举目，则看到远处耗资亿万的豪华观光旅馆，从繁忙的机场送来许多观光客。极目远眺，只见平沙无垠，一片荒漠。这乃是澳洲中部腹地的特色。

我还记得在旅游车旁仰望时，只见游人好像群蚁从山下巢穴爬上山去找寻食物似的。如今别人从山下仰望时，我们必然也像蚁群一样。

上得到山巅吗？

行行重行行，我们继续登山。为什么我们的小腿肌肉这么酸痛？但不久我们就忘却这件事了，因为我们兴奋地看到岩石表面竟然有几个小池。池里有生物——小虾——游来游去！这是唯一有生物的地方，其他的全是空阔、干燥、荒芜的岩面。

我们的向导怎么说？现在上到半路了。没有其他了吗？啊，有的，至少最陡峭的部分已经走完，不再需要安全链子了，从这里前行的坡度不大，所行的路也划了中线标明。我们迂回曲折地避开障碍，在起伏不定的岩面上上落落。我们开始纳罕究竟会不会上到山巅。

但突然我们已到达了。从岩顶下望，其他的一面赫然在目。景色更加幽美。岩石的外形界线深浅不一，雕塑得有如鬼斧神工。我们在山巅发现一堆石标，作为方向指标以及供我们署名之用，表示已经成功登上山巅。

下坡又如何？

回程下坡时又如何？像大多数人一样，我以为下行只像轻松地散步，让重力推动我下山而不必费力，或即使费力也不多。这种想法错误得多么厉害！下行几分钟之后，我发觉小腿的肌肉酸痛到似乎要出声呼救。每举一步都似乎比上一步更痛。停下来休息多次之后，我们终于抵达山麓。

在山麓的平坦道路上行一段短短路程去乘搭旅游车也似乎步履维艰。但我们终于竟其全功。在再度回首仰望这块沙漠上的大岩时，又见人如“蚁队”，匆忙地在那惊人的岩面上上落落。

就近观赏上帝无数创造物的另一奇观是令人兴奋和十分有趣的经验。身体虽然疲乏，我们在精神和感情上却非常振奋。以我自己来说，我禁不住作个简短的祷告，感谢耶和华赐我精力，使我得以在61岁的高龄能够攀登世界最著名的独石。

［第14页的地图］

澳洲

艾丽斯斯普林斯

［第15页的图片］

登上陡峭的艾尔斯岩